Ohjeessa sanotaan että säädä jousen esijännitystä 3-5 mm. Tarkoittaako että siitä pisteestä 3-5 mm kireämmälle kun jousi ei enää pyöri vapaana ?
Kyllä, ymmärsit oikein.
Entä paluuvaimennus, jossa on 30 napsua. Muistaakseni vinkkinä että melko softille ?
Itse aloittaisin ehkä jopa täysin softista ja säätäisin tarpeen mukaan kireämmälle (eli jos auto tuntuu kallistelevan liikaa, pomputtaa töyssyissä, tai jos yli/aliohjaa liikaa omaan mieltymykseesi. Jos yliohjaa, niin säädä keulaa kireämmälle, jos aliohjaa, niin säädä perää kireämmälle)
Ohjeessa sanotaan että muutos edessä ja takana välille -20 mm / -51 mm (min/max).
Tuo on suuntaa-antava arvio verrattuna vakioon. Itse aloittaisin niin että ensin preload joka nurkkaan samaksi, ja sitten korkeussäätö n. puoliväliin, niin että tolpan pituus on sama samalla akselilla. Kun tolpat on paikoillaan, niin huomioitavaa on että korkeus voi pudota muutamalla sentillä lähipäivinä. Eli jos korkeus on ajokelpoinen, niin aja pari päivää ennen kuin säädät korkeutta. Korkeutta säädettäessä tulisi auton olla täysin tasaisella ja suoralla alustalla. Kun säädät korkeutta, säädä aina saman akselin molempia tolppia samalla kertaa ja yhtä paljon (käytä siis mittanauhaa apuna, ja laske kierrokset) Muuten voit päätyä tilanteeseen jossa auto näyttäisi olevan suorassa, mutta kulmapainot ovat aivan mitä sattuu, joka vaikuttaa ajettavuuteen. Kulmakohtaiset säädöt vain vaakojen kanssa, koska yhden nurkan säätäminen vaikuttaa aina muihinkin, ja varsinkin ristikkäiseen nurkkaan.
Tuon jälkeen meinasin käydä tarkistuttamassa pyörän kulmat, kun rattikin on jo valmiiksi aavistuksen vinossa. Foorumilta ymmärsin että Flying Miatan arvot sopisivat tähän tarkoitukseen parhaiten.
Oikein, eli kulmien tarkistukset ja säädöt aina uudella alustalla, ja vasta kun auto on halutussa korkeudessa. Flyin Miatan arvot toimivat hyvin kadulla.
